En effet, il semble donc qu’il n’y a pas 36 choix de moyeu 32 trous 
Donc si je vous suis bien, UDC vendent des jantes carbone de 36" mais impossible de trouver l’axe 32 trous qui va bien?
Et Marco de M4O recommande aussi avec cet axe de croiser les rayons à 4 au lieu de 3 afin que les rayons travaillent avec le bon angle bien perpendiculaire à la flasque vu que le diamètre de la flasque est petit; je l’ai appris après avoir monté les 24 et 26 (classiquement croisés à 3) , je l’ai appliqué sur mon 29 de route, faut juste modifier la config de base du spoke calculator de UDC.UK en passant d’un spoke pattern à 4 au lieu de 3 ce qui donne des longueurs de rayons un peu plus longues qu’en croisant à 3
Pas sûr que Roger soit du même avis, son calculateur ne permet pas de calculer la longueur des rayons pour une combinaison moyeu 32 trous / 4 croisements.
The number of spokes should be greater than the number of crosses times 9
ah ! oui tu as raison, ça marche pas 32 rayons croisés à 4 !
mon 29 de route je l’ai effectivement monté avec une jante de VAE (v–o à assistance électrique) qui est en 36 trous au lieu de 32 habituellement sur les v–os
C’est marrant, j’ai déjà entendu ça dans la bouche d’enfant du club. Qu’est-ce que vous avez tous ?! 
Je viens de passer environ 1h30 à faire des essais de pédales et de montées statique ou dynamique avec le frein sur des longueurs de manivelles de 125mm et 100mm, entre pédales plates, cales SH-56 et cales SH-51 (les 2 avec une paire de shimano basique PD-M520 dont j’avais desserré les 4 ressorts en butée au minimum).
J’ai terminé mon essai par un petit tour de 6km sur un halage boueux avec des manivelles de 100mm et les cales SH-51. Le test est concluant, je vais continuer de rouler avec les cales SH-51. Ça faisait un moment que je pensais apporter des modifications, mais j’étais un peu frileux à l’idée de faire des changements sur mes réglages qui ont évolué au fil des années (je resserrais un peu à chaque fois qu’il m’arrivait de déchausser en tirant dans l’axe de la manivelle). J’en étais arrivé à un point où mes pédales sur mon 36S étaient serrées bien fort (il faut que je vérifie, mais je crois que le ressort était plus prêt du max que du min). Les cales SH-51 avec le ressort au minimum me permettent de déchausser le pied plus facilement qu’avec mon ancien réglage et les cales SH-56… reste à voir si je peux déchausser accidentellement en tirant (ou plus tard en passant la vitesse du schlumpf), mais je suis plutôt confiant (il le faut !).
Peut être que je vais en venir à avoir une paire de chaussure route avec les cales SH-51 et une paire de chaussure tout-terrain avec des cales SH-56 ?!
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Hier aprem, j’ai testé la bête sur une bonne de sortie de 40km avec 400m de dénivelé près de Rennes.
Après un petit échauffement de 10km en 100mm, j’ai successivement enchaîné 2 côtes d’environ 1km à 7%, la 1ère très irrégulière avec un mur bien violent, et la 2ème très régulière, et une 3ème côte plus longue mais moins pentue.
Entre chaque montée et descente, je passais de 150mm à 100mm, sans toucher à la hauteur de selle (pour mouliner en descente en 100mm, ce n’est pas trop problématique d’avoir les genoux fléchis, ce sont surtout les chevilles qui travaillent).
Pas de soucis avec les pédales auto, sauf sur une montée (sur le mono) où j’ai relâché l’attention en clipant en « rollback mount » (comme on dit) en 100mm… j’ai fait peur à des enfants en chutant en avant (j’ai un peu cogné l’épaule et la hanche, je me suis bien ramassé par terre quoi). J’avais beau dire que je n’avais rien, le mal était fait… j’avais perdu mes jeunes admirateurs… la honte !
A part ce petit incident, le reste était bien. C’est juste un peu pénible de faire les modifications de longueur de manivelles et de cliper les pédales en repartant, ce n’est pas mon moment préféré. Je sais qu’il y a des systèmes pour facilement manipuler les pédales, mais je ne suis pas sûr que ce soit idéal pour changer la position des pédales sur des manivelles à 2 ou 3 trous. Vivement que la jante carbone et mon schlumpf ne fassent plus qu’un 
un accident est si vite arrivé …
9.6 kg ^^
acheté sur le bon coin , pas de marque avec frein et guidon
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Coker « Big One » historique
guidon acier, manivelles 150, jante alu (merci bouin-bouin!), vieille selle krisholm
8,7kg … (quand il y avait la jante acier, le pneu Coker, et la chambre correspondante ça devait bien faire au dessus de 9kg)… Bon quand c’est lancé ça ne s’arrête pas comme ça!
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Bonjour, 2 ans + tard,
Mon 36 est un QX Séries alu avec frein à disque,
7, 5 kg non optimisé *,
pas roulé beaucoup plus de 300 km,
déjà très agréable comme ça.
D’après ce que je lis, c’est facile de l’alléger à 6 kg !
Pneu King George Ultimate (-550g), chambre 29" / 700cc (-420g), tube de selle court (-100g), éclairages miniatures (-200g), suppression compteur et sacoche arrière (-400g)
Je pense que j’ai quand même intérêt à monter un guidon Tbar
À l’occasion, vous me direz ce que vous en pensez
Merci
A+
- Descriptif : cadre et jante en alu, pneu King George, chambre 36", moyeu Qaxle, manivelles 110/136 en alu, pédales qx série en plastique, selle KH fusion freestyle + éclairages avant/arrière, compteur et petite sacoche porte-bagages sous la selle
Salut !
Le poids total sur la balance n’est pas une fin en soi.
Ce qui compte c’est plutôt où est le poids sur le mono.
Le poids des parties en mouvement (pneu, chambre à air et jante) est beaucoup plus important que le reste.
Il y a déjà 1,5 kg d’écart en comptant pneu KG ultimate +chambre à air de 29" + jante carbone.
Dans l’absolu, je pourrais gagner 300g de plus avec un moyeu QAXLE (mais le choix des manivelles ne me convient malheureusement pas).
La légèreté de la roue c’est super génial, mais la rigidité de la jante, du cadre et du guidon est aussi un facteur qui améliore la réactivité de l’engin 
Garde ton compteur, accroche bien ta sacoche pour éviter qu’elle bouge, ne coupe pas trop court ta tige de selle et ne néglige pas un bon frein et un guidon avec lequel tu es à l’aise. 
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Salut Simon, merci beaucoup pour ta réponse ! 
Oui, biensûr ! Dans mon cas, c’est 1 Kg en périphérie de la roue, (car pour le moment, je doute d’avoir les moyens pour une jante en carbone)
Pour commencer, j’attends la crevaison pour changer de chambre 
Est-ce que je dois attendre d’avoir bouffé mon KG pour passer sur un Ultimate ?
Si l’un d’entre vous propose un pneu King George Ultimate d’occasion, je suis preneur…
Niveau rigidité, j’apprécie de plus en plus les cadres en aluminium !
Encore merci Simon pour ton cadre 26" Qx Series, je l’utilise tous les jours pour mes entraînements de monobasket, j’ai effectivement beaucoup gagné en réactivité et en maniabilité et j’en suis vraiment ravi ! 
J’ai fixé mon compteur autour du moyeux ! J’y jette un œil en début et en fin de cession (Il est ainsi parfaitement protégé et ça évite que je me déconcentre en roulant) 
La sacoche est bien calée sous la selle et elle ne bouge pas du tout.
Ok, je vais laisser la tige de selle tranquille. 
J’ai le frein Shimano d’origine (disque 160 mm), qui me sert de ralentisseur en descente, mais sur plat je ne sais pas encore bien m’en servir …
Concernant le guidon, je n’en ai malheureusement encore jamais testé (les MOGS, ce sont surtout des basketteurs 
), d’où mon indétermination ; si j’en trouve un pas cher pour tester, je suis également preneur…
C’est dommage.
Encore merci et A+ 
Le monocycle te bouffera avant que tu ne le bouffes !
A moins de faire un tour du monde comme Ed Pratt, tu vas avoir du mal. Peut être que @adrien2rennes y arrive avec ses longues sorties sur le halage ?
Pour ma part, je n’ai jamais usé un pneu de 36" en roulant. La seule chambre à air et le seul pneu que j’ai abimé, c’était cet été en laissant le monocycle au soleil. Sinon je n’ai jamais eu de crevaison.
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En 36 je ne sais pas, mais je sais que j’ai réussi à finir un pneu de 29 en environ 3000 km (un schwalbe thunderburt). Et quand je dis finir, c’est au point où quand je l’ai démonté on voyait le jour à travers.
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Je vous ai lu plusieurs fois parler de ridigité du cadre en fonction des matériaux (acier, alu, je sais pas quoi d’autre…) et j’ai un peu de mal à comprendrcomment cette rigidité va se manifester à l’usage.
J’ai du mal à imaginer un cadre qui « wobble » (j’en perds mon français) quand on roule et du mal à imaginer une déformation non négligeable d’un cadre sous tension en situation normale (pratique du mono)
Est-ce que la rigidité jouerait plutôt son rôle dans l’absorption des vibrations ou quelque chose comme ça ? D’autant plus qu’en matière d’ammortissement, y a surtout le pneu, les chaussures, les genoux, la selle (quand on a les fesses dessus…).
Si vous pouvez m’éclairer avec des mots simples 
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Ça fait bling au lieu de blang 
Va pour un tour du monde, je n’ai pas le choix ! 
Pour la chambre, on ne va pas faire l’économie…
Ok, merci
3000 Km 
il faut vraiment que je me mette à rouler sérieusement
Si je ne dis pas de bêtises, sur un mono dans lequel on met beaucoup d’efforts (genre un mono de rando ou de longue distance), tu risque de déformer le cadre quand tu roules, ce qui te fait perdre beaucoup d’énergie et de rendement.
C’est pour ça que certains investissent dans des cadres en V afin de gagner en rigidité par rapport à un t-bar ou un handle sadlle.
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