Yeaaaaaah, bien joué Simon !!!
Et je suis certain que cette valeur est sûre ! Pas comme lorsque je vois en retour de balade que ma vitesse maxi a été 68 km/h…
Chapeau !!!
LAULE ! 
Moi me souvenais même pas avoir dit ça ! 
Bonjour,
Petite question pour ceux qui ont le Big One.
J’ai repris le 26 pendant un bon mois et demi et me voilà de retour sur le 29 qui fait près de 3 kilos de plus et avec un big one à la place du big Apple que j’avais dessus avant.
Et… Je le trouve moins évident pour prendre les virages…
Avez vous ressenti ça aussi avec ce pneu ou je dois me réhabituer au poids et jouer avec la pression que je met?
En tout cas, le surplus de poids n’est pas au niveau du pneu avec un Big One 
Je ne sais pas quel genre de problème tu rencontres, mais sur le miens, à 3,5 bar (ou 4, je sais plus), c’est le pneu le plus agile que j’ai pu tester en 29" !
Quel est la configuration de référence que tu prends comme comparaison (jante, pneu et pression) ?
Merci pour ta réponse. J’avais en tête une idée du pourquoi je le sentais moins…
Je me suis dit que c’est peut être la différence de poids du pneu qui fait qu’avec un pneu plus léger et le fait que je ne sois pas technique… J’ai du mal. Et même si 2 jours après ça allait mieux ce matin j’ai roulé avec un Maxxis Ikon.
Et… Ça roule !!!
Pour le moment et au moins jusque fin avril prochain je vais donc rester avec ce pneu !!!
Au final, quelqu’un l’a essayé le maxxis torch 29x2.1 ? (http://www.maxxis.com/catalog/tire-473-torch)
625gm, 65PSI/4.5Bars max, 2.1" de section, c’est ce qui se rapproche le plus du célèbre Schwalbe marathon supreme 29x2.0 tout en étant du Maxxis, donc moins de risque d’explosion par déjentage a priori.
Je serai nerveux d’installer ça sur ma jante kh Freeride 47mm et de gonfler au max, (sachant que le supermoto a explosé au repos a seulement 3 Bars), surtout a cause des gros trous sur la jante qui forcent sur le fond de jante kh, mais je suis quand même curieux d’avoir des retours sur ce pneu.
Curieusement, même sur le forum international on ne trouve pas des max de témoignages, pour l’instant j’en ai trouvé qu’un: http://195.66.135.133/forums/showpost.php?p=1669730&postcount=30 ou son utilisateur en est très content.
Simon, rémi?
Si quelqu’un en a un qui traîne, je veux bien l’essayer. Mais sinon, je dois d’abord user ou vendre tour mes pneus route !
Après, le Schwalbe Big One Est léger et agréable. Et vu son volume, il doit bien vivre que une jante KH freeride de 47mm 
Le big one a le même volume que le supermoto, mais avec tous les témoignages d’explosion de pneus schwalbe (BA 2.0, BA 2.35, Supermoto, marathon supreme 2.0…) sur la jante kh47 mm (moins de cas avec la XC38mm et encore plus rare avec la nimbus) Je n’ai plus confiance en la combinaison Schwalbe/KH47mm en tout cas pour les pression de 3 Bars et plus.
C’est bien dommage car le Big One semble battre tous les records en terme de faible résistance au roulement et de légèreté.
Après je ne sais pas ce que ça donnerait sur un schlumpf en dehors d’une route bien lisse.
Je perd certainement pas mal de Watts en résistance au roulement avec mon Knard 3" gonflé a 2 Bars(30PSI) ce qui se ressent pas mal entre 25 et 30 km/h et semble pour l’instant m’empêcher d’atteindre les 30km/h , mais d’un autre coté cette souplesse absorbe bien les irrégularités du terrain quand on roule en enclenché.
Quand j’augmente la pression jusqu’au Max : 35PSI ça roule un peu plus facilement mais je ressent plus les imperfections et le roulage en enclenché est un peu moins stable.
D’ailleurs Pierrox a essayé l’autre fois mon G29+ et l’a trouvé très agréable, il a aussi trouvé que c’etait plus facile et plus stable que le G24.
Tu n’es toujours pas tenté de mettre ton Schlumpf sur ton 29"? avec le Big One ça serait interessant de voir ce que ça donne.
Si jamais tu en es à compter les watts pour l’efficacité de roulage, il va falloir penser à passer en tubeless (de mémoire ca apporte un gain entre 5 et 10 watts).
Pour le moment, j’aime bien la combinaison rapide en enclenché et super pour grimper en 1:1 (24/137mm).
Je suis certain que ca doit être super en 29 et ca doit cavaler en enclenché. Comme je monte pas les roues moi-même, je me sens pas de payer 2 à 3 montages pour essayer 
Le G29, c’est comme le 36: un jour j’aurais l’occasion d’essayer celui de quelqu’un
Quoi ??? quelqu’un avec ton expérience et tes connaissances dans les différents types de mono tu ne montes pas tes roues toi même???
J’ai monté mon G29 moi même alors que c’était mon premier montage, en m’inspirant de quelques vidéos et d’un ou deux sites expliquant les montages, et ce n’était pas si compliqué a faire que ça.
Bon ok, j’ai du recommencer 3 fois car je n’avais pas vérifier assez tôt chaque étape, mais le montage en lui même n’est pas très compliqué, la phase la plus longue étant la mise sous tension des rayons et surtout le réglage de la jante (droite/gauche/rondeur), mais ça se fait sans matos spécial, à la mac gyver, et surtout on ressent une certaine satisfaction de l’avoir fait soit même.
Sinon avec des 137 et ton pneu ultra light les montées se font surement très bien.
J’en suis pas à compter les watts puisque le knard est un pneu « plus » en basse pression, je sais déjà que de par sa déformation permanente il a surement une perte en watt énorme par rapport a un pneu route bien gonflé.
Mais si je voulais la roue la plus roulante possible au watt près j’utiliserai surement le Big One en tubeless sur une jante compatible, et des manivelles de 117.
En enclenché y’a un autre facteur qui joue : la peur.
Concrètement quand j’arrive a 27km/h, pour aller encore plus vite je dois compenser la résistance au roulement (et accessoirement la résistance au vent) et donc me pencher plus en avant, mon guidon long m’aide a controller la stabilité mais ça devient vraiment flippant.
Pour l’instant mon max est de 29.4km/h en 137 a 32 PSI, j’atteins souvent les 28.5km/h et mes essais en 127, 117 et 110 m’amènent a des vitesses inférieur (28.3 en 117 l’autre jour avec Pierrox), car soit je n’ai pas la confiance nécessaire pour me pencher encore plus en avant ET/OU relâcher d’avantage la pression sur la pédale montante, soit l’effet de levier des manivelles n’est pas suffisant pour compenser la résistance au roulement passé une certaine vitesse et si les manivelles courtes rendent le moulinage moins fatiguant, elles offrent moins de levier, les accélérations sont moins franches.
En tout cas, le fait est que je n’ai pas encore réussi a accélérer suffisamment dépasser les 30km/h quelque soit la taille de manivelles.
Je ne passe pas non plus mon temps a essayer, je compte sur l’accumulation des centaines de km pour m’apporter progressivement une confiance suffisante en ma machine pour moins la brider involontairement.
Je suis certain qu’un Martin Charrier (au hasard) pourrait faire rouler mon mono bien plus vite dans sa configuration actuelle.
Comme je n’ai encore jamais testé le G29 avec un pneu slick haute pression je ne peux pas me prononcer, moi aussi j’aimerai bien essayer le g29 d’un autre qui en serait déja équipé.
Tout ce que je peux dire c’est qu’un G26 avec un supermoto 26x2.3 + FOSS bien gonflé en début d’apprentissage du Mono a vitesses est extrémement casse gueule, tandis qu’un G29 avec un knard 29x3 a 30 PSI + environ 1300km de roulage en Guni est nettement plus stable
D’abord merci à toi UD d’avoir trouvé cette discussion sur le forum int’, ce pneu a l’air vraiment pas mal - bon faut que je me calme avec mon armoire à pneus… Mais en tout cas, ca doit mieux le faire pour une jante étroite vu que c’est un 2.10".
Sidd, je rejoins UD, le rayonnage c’est pas si compliqué. Il faut juste être pas dans l’urgence, et être méthodique. Il y a pleins de bons tutos, surtout vu ton niveau d’anglais. Perso, j’ai un ParkTool pour mesurer la tension des rayons, ça permet surtout d’être plus rapide dans l’équilibrage. L’été dernier, j’ai fait ma roue de Schlumpf, puis une autre en 24". La deuxième était fait en 2h et quelques, malgré un mauvais départ sur le rayon de tête qui m’a fait refaire le premier côté !
Par exemple, si j’étais toi, je remplacerais ma jante KH XC et je me la vendrais pour mon g29. 
Ca coûte combien le parktool ?
Quand j’ai commencé à vouloir rayonné des roues, j’étais tenté d’avoir un tensiomètre (je sais pas si tu parles de ça ou de l’outil de centrage, voir le support complet pour rayonner une roue - de vélo), mais j’ai suivis les conseils d’un bon et vélociste sympa qui m’a dit qu’il faisait toujours sans, et ne trouvait que ça n’apportait pas grand chose avec l’expérience. J’ai suivis son conseil, et je fais tout à l’oeil quand je ne peux pas autrement. J’ai commencé avec des roues de vélo, donc une fois qu’il faut dévoiler, je le mets sur le vélo, et corrige avec patins (ou non). J’ai dû faire une dizaine de roue (vélo/mono) déjà tout confondu : le plus rapide que j’ai pu faire c’est en ~2h30 → j’avais eu un accident en vélo sur la route avec un #(*) d’automobiliste, ma roue arrière est morte sur le coups, donc le soir même (avant de rentrer chez moi), j’ai démonté tous les rayons, j’ai gardé mon moyeu, juste changé la jante, et rayonner de nouveau totalement ma roue (je roule encore depuis ~3mois avec la même roue) : donc je trouve un grand avantage de savoir rayonné une roue, surtout que tu peux faire des choses intéressantes : - faire des roues à pignon fixe pour pas un rond, refaire une roue rétropédalage pour la bonne taille de roue, tenter de mettre un moyeu à changement de vitesse automatique (les vieux shimano à 2 vitesses) sur une grande roue et se rendre compte que pas fait pour 
, faire son premier mono 29" (que j’ai toujours - et que si pête, ne me coutera rien à tout refaire), et s’il faut faire son 29S/26S c’est tout bénef et hyper gratifiant ← ça je l’ai pas fait encore. Mais pour l’asso sur Mars, j’ai déjà refais 3x20" et 1x24" roue avec toutes les pièces en trop laissés.
Sans outils avec l’expérience, ça prend environ ~3h si pris des rayons de tailles variables et - de 2h si les rayons sont tous de la même taille et que tu arrives correctement à placer tout les rayons au même endroit avant nde les serrer : dernière roue que j’ai faites est pour une girafe (roue 20" avec moyeu vtt frein à disque pour mettre le pignon), que j’ai fais environ en ~1h30 - en comptant le démontage de la roue et changer le moyeu. J’ai dû limer les pointes de rayons car n’étaient pas à la bonne taille et dépassé de la jante (+~30min) mais ça c’est pour être sûr à reprendre du vieux et pas chercher la bonne taille de rayon et devoir en acheter ou chercher.
Sans outis pour un mono ça prend plus de temps (car pas de pied de dévoilage, et pas de patins pour viser), mais on trouve toujours une technique et l’oeil s’habitue et arrive à voir le voir le voile et faut rond (avec un rayon posé sur le côté par exemple).
Voilà mes 2cts.
Quand j’ai commencé à vouloir rayonné des roues, j’étais tenté d’avoir un tensiomètre (je sais pas si tu parles de ça ou de l’outil de centrage, voir le support complet pour rayonner une roue - de vélo), mais j’ai suivis les conseils d’un bon et vélociste sympa qui m’a dit qu’il faisait toujours sans, et ne trouvait que ça n’apportait pas grand chose avec l’expérience. J’ai suivis son conseil, et je fais tout à l’oeil quand je ne peux pas autrement. J’ai commencé avec des roues de vélo, donc une fois qu’il faut dévoiler, je le mets sur le vélo, et corrige avec patins (ou non). J’ai dû faire une dizaine de roue (vélo/mono) déjà tout confondu : le plus rapide que j’ai pu faire c’est en ~2h30 → j’avais eu un accident en vélo sur la route avec un #(*) d’automobiliste, ma roue arrière est morte sur le coups, donc le soir même (avant de rentrer chez moi), j’ai démonté tous les rayons, j’ai gardé mon moyeu, juste changé la jante, et rayonner de nouveau totalement ma roue (je roule encore depuis ~3mois avec la même roue) : donc je trouve un grand avantage de savoir rayonné une roue, surtout que tu peux faire des choses intéressantes : - faire des roues à pignon fixe pour pas un rond, refaire une roue rétropédalage pour la bonne taille de roue, tenter de mettre un moyeu à changement de vitesse automatique (les vieux shimano à 2 vitesses) sur une grande roue et se rendre compte que pas fait pour , faire son premier mono 29" (que j’ai toujours - et que si pête, ne me coutera rien à tout refaire), et s’il faut faire son 29S/26S c’est tout bénef et hyper gratifiant ← ça je l’ai pas fait encore. Mais pour l’asso sur Mars, j’ai déjà refais 3x20" et 1x24" roue avec toutes les pièces en trop laissés.
Sans outils avec l’expérience, ça prend environ ~3h si pris des rayons de tailles variables et - de 2h si les rayons sont tous de la même taille et que tu arrives correctement à placer tout les rayons au même endroit avant nde les serrer : dernière roue que j’ai faites est pour une girafe (roue 20" avec moyeu vtt frein à disque pour mettre le pignon), que j’ai fais environ en ~1h30 - en comptant le démontage de la roue et changer le moyeu. J’ai dû limer les pointes de rayons car n’étaient pas à la bonne taille et dépassé de la jante (+~30min) mais ça c’est pour être sûr à reprendre du vieux et pas chercher la bonne taille de rayon et devoir en acheter ou chercher.
Sans outis pour un mono ça prend plus de temps (car pas de pied de dévoilage, et pas de patins pour viser), mais on trouve toujours une technique et l’oeil s’habitue et arrive à voir le voir le voile et faut rond (avec un rayon posé sur le côté par exemple).
Voilà mes 2cts.
Trop cher. Avec l’expérience pas nécessaire, sinon c’est une centaine d’euro je crois bien.
J’utilise un ZentriBOY (comparateur monté sur un pied articulé). Super pratique pour ajuster le voile et faux rond de la jante
Je confirme qu’on peut tout faire avec pratiquement rien.
Pour rayonner mon schlumpf j’ai eu besoin de:
-Une clé à rayon multi-tailles.
-un tournevis
-la fourche du 29"
-un bouchon de champagne avec une visse qui le traverse (pour le centrage droite/gauche)
-du scotch d’electricien.
-un outil télescopique avec un aimant au bout (pour régler la rondeur de la roue)
Bref, une solution de type « bout de ficelle », les seuls vrais outils étant le tournevis et la clé à rayon.
Je n’ai finalement pas utilisé de tensiomètre, j’ai fait au jugé, en prenant soint de serrer tous les trois rayons sur tout le tour, par exemple rayon 1, 4, 7, 10, …34
Puis rayon 2, 5, 8, …35
Puis rayon 3, 6, 9, …36
Un tour par rayon au début, puis moins au fur et à mesure qu’on se rapproche de la tension cible.
Ce procédé empêche de déformer la jante et rend l’etape suivante (reglage) plus facile.
On le trouve à 60€ en promo, voire un peu moins en Angleterre/US.
C’est vrai que c’est pas forcément nécessaire, après tout pendant des décennies les monteurs faisaient sans.
Mais faut reconnaitre que c’est super pratique, surtout quand tu fais pas des tonnes de roue. Ca élimine le « guess work » (estimation ? pifomètre ?) surtout dans la phase où ta roue semble parfaite mais que le boulot n’est pas fini car il faut équilibrer tout le monde. Il faut alors désserrer des rayons, en resserrer d’autres, sans perdre le travail qui a été fait pour n’avoir ni voile ni faux rond.
En gros tu peux faire sans, mais quand tu as fait avec, tu te dis « mais pourquoi je me faisais ch… sans ! ».
L’autre outil c’est le pied de montage. Mais là c’est carrément inutile si c’est pour monter une roue, vu le prix de la bête. Mais il y a des assos genre Cyclocoop qui ont ça, là c’est intéressant - mais à partir et au dessus de 29" c’est limité.
C’est bizarre j’ai une vision du tensiomètre différente.
Cet outil est sensé mesurer la tension, pour moi il est surtout utile une fois qu’on a mis la roue en tension, c’est à dire après avoir amené progressivement l’ensemble des rayons vers une tension acceptable: c’est a dire ni trop mou, ni trop tendu.
Mais c’est après ça que commence le véritable réglage de la roue : centrage droite/gauche (dévoilage) et rondeur, et je ne vois pas bien l’utilité du tensiomètre a cette étape (qui est la plus longue) car, si je ne m’abuse, une tension égale entre tous les rayons ne garantit pas du tout une jante réglée et centrée, chaque rayon ayant des caractéristiques mécaniques uniques.
Au contraire, le réglage se fait petit a petit, par groupe de 3 ou 4 rayons qu’on serre ou qu’on desserre suivant qu’on veut pousser la jante vers la droite ou la tirer ver la gauche, ou inversement ou la rapprocher/éloigner de l’axe, et ça ca se fait avec les autres outils (fabriqués ou pro), à ce stade le tensiomètre n’a, il me semble, aucune utilité.
Après c’est vrais que si la mise en tension de tous les rayons s’est faite de façon uniforme, le travail de dévoilage/centrage va être plus rapide, l’amplitude et le nombre de corrections a faire seront inférieur.
Une façon de se passer de tensiomètre pour une mise en tension uniforme avant réglage, c’est de visser tous les rayons jusqu’a ce qu’on ne vois plus ressortir qu’un « pas » de filetage.
Puis on va serrer un tour (ou plus pour commencer) un rayon, en sauter deux etc, comme je l’ai expliqué dans mon précédent post.
on va diminuer petit a petit, c’est a dire serrer un demi tour, puis un quard jusqu’a ce qu’on sente une tension accéptable quand pince deux rayons parallèles avec la main.
C’est vrais que c’est moins précis qu’un tensiomètre, mais en réalité ça va plus vite.
A la limite une fois que c’est fait, si en plus on possède un tensiomètre on peut vérifier qu’on a une tension acceptable selon les données constructeurs, avant de commencer le travail de réglage.
Ca peut être particulièrement important si on lace un axe schlumpf première génération, car on risquait de casser un trou en serrant trop, mais les générations suivantes sont devenu bien plus solides a ce niveau la (les axes schlumpf kh).
Bref, j’ai du mal a voir en quoi le tensiomètre permet d’aller plus vite, je le vois juste comme un outil de vérification, mais pas de réglage de roue.
Je te le prête avec plaisir pour ta prochaine roue, c’est encore le mieux pour voir à quel point ça sert. 