Hello.
En attendant que le RAID lance l’assaut pour libérer mon 26" a vitesses de l’entrepôt Chronopost ou il est bloqué depuis 10 jours, je suis a la recherche de références en ce qui concerne les trois clés dynamométriques a utiliser.
J’ai commencé a éplucher la centaine de pages dédiée à ce moyeux sur le forum international, mais c’est long!
Je sais qu’il faut serrer les manivelles a 40-50Nm, les cages de roulement a 5Nm et les boutons de vitesse a 2Nm, le tout avec trois outils différent qui coutent chacun un bras si on ne cherche pas les bons rapport qualité prix.
Du coup ce message s’adresse aux schlumpfé, je cherche des références d’outils dynamométriques pas cher pour ces trois réglages.
En attendant je peux me débrouiller avec un peu de physique élémentaire et des bouts de ficelles, sauf pour les 40 a 50 Nm ou ça devient compliqué.
Ah ben c’est ça de rouler en Rolls Royce, les frais d’entretien sont bien plus élevés !
Mais trève de blague, tu dois pouvoir trouver une 1-5nm à un prix encore relativement abordable - regarde en occasion sur LBC, ou alors vers des marques moins surévaluées que Facom, genre Sam, Beta Tools. Pour l’axe, c’est plutôt là que ça doit pouvoir se faire sans: 40nm, c’est un poids de 4kg qui appuie sur une barre de 1 mètre de long, ou 8kg sur une barre de 0,5m. Quand on remontait les volants moteurs des VW, il faut serrer à 230. On avait fini par faire une rallonge de 1m sur le manche de la clé, et on serrait en intercalant un pèse-personne et en appuyant d’une main. Véridique. Et ben, c’était pas moins précis qu’avec une clé de camion ! J’ai quand même fini par acheter un démultiplicateur de couple pour cette opération.
plus quelques embouts pour les 6 pans de serrage des cages de roulement, et des manivelles, pour les boutons je crois que je n’ai pas d’outil pour serrer au bon couple
Ton vendeur te livre t il aussi les outils Schlumpf (clé à fourche pour les boutons, la vis à utiliser pour le serra des manivelles au bon couple puis à remplacer par les vis de manivelles afin de ne pas les abimer pendant le serrage des manivelles car fragiles ?
Mon j’utilise du frein filet Loctite bleu car pas envie que les manivelles glissent sur l’axe (car pas d’entretoises) ce qui fait passer le moyeu au point mort très casse gueule
Oui c’est exactement de cette façon que je comptais m’y prendre pour les 5Nm et 2Nm en tout cas au début, mais pour 40Nm avec 4kg a 1 mètre ca devient 40kg sur une clé de 10cm, ça commence a devenir balaise (je n’ai que quelques disques de fonte pour mes altères)
J’ai fait un test de serrage des cages a roulement sur mon kh26 non schlumpfé avec un disque de 5kg, ça marche bien (pour du temporaire), et pour les 2Nm du bouton ça doit le faire pareil.
Merci pour ce lien, je vais étudier cette référence.
Normalement le vendeur me file aussi le kit schlumpf avec, mais je le saurai avec certitude que lorsque j’aurai enfin le précieux sésame entre les mains.
J’ai déjà acheté du filet bleu (mais juste une petite fiole de 5ml, il faudra que je trouve plus gros).
Edit: par contre la clé dynamo de ton lien va de 20 a 110 Nm, donc on ne peut serer que les manivelles avec, pas les cages a roulements
le lien de celle que j’ai achetée il y a 3 ans ne marchait plus alors j’en ai recherché un autre chez ce même vendeur, regarde ce qu’il vend pour en trouver une mieux adaptée en gamme de coule de serrage comme la mienne
Epilogue des aventures du schlumpf perdu : (potentiellement utile pour ceux qui achètent des trucs a l’international)
Après 2 semaines d’enquête perso, d’aller-retours multiples au Chronopost International d’Alfortville (les démarches téléphoniques ou via facebook relevant du placébo elles n’ont évidement rien donné) , un pétage de plomb lors de mon dernier déplacement et une prise en main sérieuse de l’enquête par le Boss de la sécurité du site himself (comme quoi quand on gueule pas un minimum on a rien), + quelques renseignements utiles de la part du vendeur sur l’apparence du paquet, j’ai fini par mettre la main sur mon colis qui se trouvait… au premier point relais (une librairie) que j’avais vérifié à tout hasard il y a 2 semaines… (bien que je n’ai reçu aucun avis de passage et que la poste se trouve a 10 metres de cette librairie).
Quand le Boss de sécu m’a dit cela j’ai halluciné…
Le pire c’est que j’avais tilté sur ce colis lors de ma visite initiale, et mon nom était bien sur les étiquettes, mais a l’époque le scanner de la librairie n’ayant pas sorti mon nom, je n’ai pas inspecté le colis…
La raison de cette disparition de colis dans le circuit chronopost est due a une non-remise a zero du code barre de scan lors de l’envoi , c’est donc l’ancien destinataire qui était toujours dans les bases de données. Une faute qui revient peut être a l’agence DPD de hollande.
C’était moins une avant que le colis ne retourne a l’envoyeur…
Bref, je suis surtout soulagé de ne pas m’assoir sur 1100€ car je commençais sérieusement à ne plus y croire.
La conclusion c’est que si un jour vous attendez un colis et qu’il semble mettre du temps a arriver ou que son suivi par internet n’évolue plus, ne vous fatiguez pas a téléphoner a la hot line, allez directement dans les bureaux de l’agence de distribution, et soyez exigent.
Fin du récit
quelques illustrations:
C’est maintenant que je me lance dans la recherche d’outils, mais j’ai tout de même assemblé le mono, serré les cages de roulements avec la méthode clé + poids de 5kg, et fait quelques essais sur le parking.
Premières impressions :
-la selle zéro c’est un bâton de bois ! mais j’en ai pas fait assez longtemps pour que ça me dérange.
-il m’a été impossible de passer les vitesses a la volée, a voir en réglant les bouton pour qu’ils sortent un peu plus, et a essayer en 110mm, car en 137 j’ai l’impression d’avoir des pieds trop fins/courts.
La tige de selle est un peu longue pour moi, mais c’est gérable, le mono se comporte normalement en vitesse non enclenchée.
-lors de mes 5 ou 6 premiers essais de démarrage en 2nde j’avais l’impression d’apprendre a nouveau a faire du mono. impossible de faire 2 mètres.
-au bout d’un moment et quelques UPD a mi parcours j’ai fini par pouvoir faire quelques longueurs de parking, sans pédaler vite mais en avancant quand même comme si je moulinais, mais j’ai besoin d’un support pour monter sur le mono.
C’est la que je me dis que le projet initial de me faire un 29 schlumpfé reste a l’ordre du jour, mais que ce 26 va m’être bien utile pour apprendre le passage de vitesses et le roulage en enclenché.
Lorsque j’ai essayé d’imaginer ce que ça donnerait sur un 36", j’ai juste pas pu… c’est tellement étrange en enclenché… la démultiplication parrait énorme, on a l’impression que c’est du 2:1 et non pas du 1.54:1, il faut se pencher un max vers l’avant pour démarrer en enclenché et la roue semble vouloir partir faire sa vie indépendamment du gars qui pédale, alors sur un 36"… faut vraiment avoir des jambes bioniques, non pas que la roue paraisse plus lourde,non pas qu’on sente une résistance particulière du mécanisme interne, mais pour garder l’équilibre il faut pouvoir faire des micro accélerations et des micro ralentissements plus rapidement qu’en 1:1 , et avec l’inertie d’une 36" ça me parraît balaise, comme ça, a chaud, et surtout bien casse gueule.
Enfin, contrairement a ce que j’avais espéré, le vendeur n’a pas pu mettre le pneu continental XKing (600gm) dans le colis, mais le continental der baron ne m’a pas paru particulièrement lourd bien qu’il le soit. gonflé a 3 Bars il oppose beaucoup moins de résistance que le knard 26x3 gonflé a 1 Bar, et en 1:1 je n’ai pas senti le poids du schlumpf.
Bref, je suis bien curieux de ce que cela va donner quand je commencerai a maitriser la bête.
Bravo pour ce dénouement, et bienvenue à ce Schlumpf dans ton écurie déjà bien jolie ! Très curieux d’essayer ça un jour en tout cas.
Avant de couper la tige de selle, on peut sans doute trouver un deal… La mienne était montée sur mon 29" mais maintenant que je me fais à cette selle sur le 24", je m’aperçois que la tige est probablement limite trop courte. Donc on pourrait peut être faire un échange, comme ça tu n’as rien à couper, et pour moi je récupère les 2 ou 3cm qui risquent de me manquer.
Mon tube de selle mesure 31cm entre l’extrémité basse et le début de la base contenant les crans.
Je pense le raccourcir de 3cm.
Qu’en est-il du tien et de combien de cm as tu besoin?
Je demande cela car le deal est possible, et c’est même une bonne idée, mais risque de ne pas se faire tout de suite tout de suite.
En attendant si je veux rider avec l’axe a vitesses j’ai le choix entre couper le tube de selle et utiliser la zero ou utiliser un adaptateur pour mettre la selle du nimbus 29" (kh freeride) et son tube, ou encore monter la roue schlumpfée sur mon autre muni 26" (mais sans guidon).
Enfin bref, je peux toujours me démerder mais pour utiliser la zero avant l’échange j’ai pas d’autre choix que de raccourcir le tube.
Le guidon KH se monte sur n’importe quelle selle KH 2009 et plus récente. La seule différence avec la KH Zero, c’est qu’il faut installer en plus la plaque de renfort (normalement fournie avec).
Il y a de l’espoir pour rouler vite et guidonnant
J’aurai cru que le Q-Handle se montait bien sur les fourches et les tubes de selle de + de 25.4…
Oui je sais, j’ai déja 2 guidons kh sur deux selles kh (et pour le coup ça m’en fait trois), mais la selle (ainsi que son tube) dédiée au cadre muni kh26 version 2015 (bleu pouvant accueillir le knard en 3") je la réserve a l’utilisation muni et je lui ai mi le frein directement sous la selle car c’est plus pratique.
Il s’avère aussi que j’ai fini par virer le guidon Qu-ax car j’ai redécouvert les joies du roulage sans guidon, en tout cas en trial (19") et muni (26").
Bref, si j’utilise le cadre bleu pour accueillir provisoirement la roue schlumpfée ça sera avec une selle kh au frein directement dessous donc sans guidon kh, mais au moins je suis sur qu’elle est a la bonne hauteur. moins évident de démarrer en vitesse enclenchée j’imagine.
Je pense que ça collerait parfaitement avec la taille actuelle du mien.
Mais si ces crétins de DHL n’avaient pas pris autant de temps, on aurait pu faire ça plus tôt… Parce que pour le moment, je suis de l’autre côté de l’Atlantique, et ce jusqu’au 1er mars !
Et je voudrais pas t’empêcher de rouler d’ici là.
Pense à limer l’intérieur du cadre sinon les « rondelles de protection dont le nom m’échappe » de l’axe risque de frotter, et ça peut abimer l’axe.
Perso je n’utilise pas de clé dynamométrique… je suis plutôt du genre bourrin… j’avais mis du frein filet rouge en aout dernier sur une vis d’axe. Pour le coup la manivelle n’a pas bougé (ce qui peut arriver et qui est très désagréable) mais surtout j’ai du chauffer mon axe à la lampe à souder pour changer les manivelles et pour rayonner une nouvelle jante (32S ).
Au final, j’ai pris l’option du frein filet bleu (ça coute moins cher qu’un jeu de clé dynamométrique et ça fait le taf !).
Et si jamais l’idée te prend d’installer un frein à disque, la lime et le frein filet sont indispensables pour que le disque soit en face de l’étrier et que les vis du disque ne frottent pas contre le cadre.
De plus, il ne faut pas oublier la seringue de graisse spéciale à injecter tous les ans dans l’axe.
J’ai passé commande de ce qu’il faut en terme de clés dynamo.
En revanche je me demande ce qu’il faut au minimum pour limer à la fois l’interieur d’un cadre allu mais aussi pour reduir la profondeur des lèvres de maintien de cages si je veux monter le schlumpf sur mon cadre nimbus 29
Une simple lime a métal acheté chez Leroy ou autre suffit.
J’ai dû le faire car le schlumpf que j’avais acheté avait u cadre non limé et comme l’a dit Simon ça frottait et du coup les rondelles de protection ne tiennent plus en place.
Bon j’ai a peu près tout ce qu’il me faut désormais pour cet axe, la question qui se pose maintenant c’est ou trouver le lubrifiant, car comme mon mono faisait un bruit mécanique inquiétant (crwik crwak a chaque tour de roue) j’ai vidé mon unique seringue de graisse spéciale pour résoudre le problème.
Je sais que la graisse d’origine n’est plus fabriquée, et celle ci était disponible uniquement dans des quantités astronomique.
La graisse utilisée en remplacement est la Shell gadus s2 V220 00 mais on retrouve le même problème : elle n’est disponible qu’en très grande quantité et donc plutot chère
J’ai bien trouvé ceci:
Pour quelques euros les 400ml (de quoi tenir toute une vie) mais le 00 dans la référence que j’ai cité est important, il est relatif (si je ne me trompe) a la viscosité, et sur le lien c’est la version 2 et non 00.
Aux US certains se sont apparemment organisé pour en acheter a plusieurs ou en revendre aux interessés, sur le forum international dans la catégorie germanique ils semblent avoir aussi fait comme ça, mais comme je ne parle pas un mot d’allemand, j’ai pas eu le temps de tout lire via googletranslator.
Comme il y a quelques schlumpfés ici, je me demande ou vous vous fournissez en huile/graisse spéciale ?
C’est pas pour mon Schlumpf mais pour mon Combi VW… chez http://graisse-belleville.fr ils ont des variétés de graisse et huiles dont je ne soupçonnais meme pas l’existence.
Et faire un mail à Mr Schlumpf pour demander ce qu’il mettrait, c’est pas envisageable ? Ou alors à Romain du CDK ?
Je sais pas, le graisse choisie par florian a des caractéristiques très spéciales.
Je pourrai poster quelque chose sur le forum allemand pour voir si y’a possibilité de faire un deal européen.
La j’ai un autre problème avec le schlumpf, j’ai voulu changer mes 127 pour re-tester avec les 110/137 mais impossible de dévisser le boulon (le trou exagonal fait 6mm, et non 8mm).
j’avais utilisé du frein filet bleu pour l’installer, je n’ai pas serré comme un malade ce boulon la (le boulon spécial de 8mm pour serrer les manivelles je l’ai serré a 45Nm puis devissé et vissé le 6mm avec un autre outil a un couple moindre).
Tout ce qui j’ai réussi a faire c’est foirer le trou exagonal (un peu).
En attendant de trouver une solution (comme par exemple chauffer le boulon au briquet-chalumeau pour faire fondre la colle) j’ai remi le bouton doré a sa place.
je peux me débrouiller avec les 127, c’est parfait pour la 1ere, c’est juste qu’en seconde ca prend du temps pour prendre de la vitesse, mais a la limite ca va me faire les cuisses.
C’est juste que si je décide de passer en 29", il me faudra peut etre remettre les 110/137 et pour l’instant je peux pas virer les manivelles.
Tu peux acheter de l’huile de boite au MgSO2 même pas 10 balles le litre en grande surface.
[petit coup de gueule] iI faut arrêter de tortiller du cul tout le temps sur les qualités. Je me faisait déjà railler quand je purgeais mon magura au LHM de chez Bendix par les techos magura alors que certains le faisait à l’eau. Donc peut-être que Mr. FL s’est embêté à chercher une huile bien précise mais ce moyeux reste un pont en tout point comparable à une boite de vitesse auto/moto/fourgon/campingcar… donc il lui faut de l’huile de pont !
Merci de ta réponse.
J’en prend note pour le cas ou je ne trouvais pas de graisse qui se rapproche le plus possible de ce qui est préconisé par le constructeur, mais je vais privilégier cette dernière pour la simple raison que vue le prix et la rareté de ce moyeux et vu la tres faible fréquence ou on est sensé en rajouter (une ou deux fois par an), je pense que ça vaut le coup de chercher un peu plutot que de lui mettre de l’huile qui risque de suinter par tous les flasques.
Si je ne me trompe une des propriétés intéressantes des graisses spéciales recommandées c’est de devenir liquide/visqueux quand mis en mouvement, et de rester pateux/solide au repos.
C’est sensé éviter de dégueuler de l’huile partout et aussi que cette graisse aille la ou elle a besoin d’aller, avec en sus, j’imagine, certains propriétés mécaniques que le fabriquant a jugé bon de choisir.
J’imagine qu’il s’est donné du mal a chercher quelque chose qui corresponde bien a ce qu’il a fabriqué, ça doit pas être juste histoire de se compliquer la vie.
Après si tout le monde me dit laisse tomber, de l’huile de boite ça le fait aussi bien, je finirai par y venir, mais j’ai j’ai encore un peu de temps pour faire le perfectionniste
).